面临“大考”的中国服装制造,路往何处去

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作者:徐燕倩

参与君说

不久前,《纽约时报》对传奇时髦杂志《VOGUE》提出了一个魂灵拷问:“你存在的含义是什么?”

在“快”与“变”成为要害词的今日,传统时髦杂志竟“企图”以每月更新一期的龟速,“引领”全球风气。要知道,优衣库早就能做到每周更新样式,ZARA能确保一周两次上新款,我国跨境电商SHEIN乃至能每天上新1200个样式……

从“灵敏”这个视点来看,本该站在最前沿的时髦媒体,明显现已离整个服装工业的实践战场太远了。

与时髦媒体相反,服装工厂们坐落这场速度之战的最前哨,它们直面这场战役的严酷,转型改造、提速提效现已成为日后适当一段时刻的主旋律,落后者面对被扔掉的命运。

咱们造访了参与学院社群渠道上汉帛、飞榴科技等一些正在尽力引领服装工业晋级的企业,聊了服装工厂的实践困境,听了咱们正在探究的破题之法,在此将部分调查共享给你。

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(图片来历:摄图网)

“牛鞭效应”的威力

在服装工业链中,上游是面辅料工厂,中游是裁缝制作,下流是品牌端和出售端。闻名的“牛鞭效应”告知咱们,下流哪怕只动了一根毫毛,制作端都会抖三抖。

现在,品牌端和出售端正在发生巨变,相应地,制作端也要“地震”了。

归纳起来,两个趋势最为要害:

榜首,新款服装的“保鲜期”大大缩短,品牌上新的频率越来越高,对个性化的寻求推进小众规划师品牌许多兴起。

第二,“消库存”是服装工业永久的主题。尤其是上一年疫情期间,大批春夏日新品直接“熬成”库存,不少品牌阅历裁人、关店乃至封闭,比方拉夏贝尔,品牌方愈加谈库存色变,快速测验、按需出产成为重要诉求。

直接成果便是:服装制作转向小批量、多批次、快速交货的形式。

例如,本来一个季度出产10万件赤色圆领衫的工厂,现在更或许一起接到要求7天内交货的500件赤色圆领衫、500件蓝色方领衫、500件黄色开衫、500件绿色喇叭袖衬衫等多个小订单。

这种形式被业界简称为“小单快反”。现在制作端接到的小订单份额约占整体的70%,热销款、根底款的大单只占30%。

对此,业界已有根本一致:未来订单需求的碎片化会愈演愈烈,小单快反不行避免将成为制作端的结局。

这一趋势对工厂的协同机制、出产方式都提出了新的要求:上游面料、辅料供应要安稳、多样,中游制作端的产线排布、人员分配要从头规划,下流品牌端、出售端、C端反应信息要及时、精确。与此一起,这条链路的每个环节之间的衔接都要十分晓畅。

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图片源于网页

造衣者的为难

大厂难掉头,小厂不安稳

可是,对工厂来说,立刻开端转接小单并不简略。

当时,我国服装工厂数量约有40万家,大工厂占5%~10%,其他都是规划在100人以下的中、小工厂。

大工厂曩昔一直走的是“大规划”和“批量出产”道路,一旦要处理小批量出产的订单,产线面对从头排布,不单价值昂扬,工人也难以习惯。

汉帛世界这样的跨国制衣集团,6年前曾关掉一个车间从头排布产线,进军柔性制作,一天要承当的经济丢失高达上百万元。

还有大工厂接了小单今后,呈现了工人离任潮。同一条产线上最多有十多个不同样式的衣服在一起制作,每一款都大不相同。产线上的工人觉得又累又费事,原先同一个样式能够重复做两个礼拜,熟练、便利,现在每天手头的活都变把戏,厂里每天都有人提出离任。

而关于作坊式的小工厂来说,其间大部分不具备产线才干,一件衣服自始至终很或许都由一个工人完结。

有些作坊能够接小订单,制作速度极快,能做到今日接单、明日出货,但这种速度往往以献身质量为条件。曾有A站、B站的UP主觉得制作一批简略的T恤不会出什么幺蛾子,就去淘宝找小工厂出产,成果制品质量很差,一是用的面料欠好,二是工艺差,洗两次就坏。

要招工人?先排3公里长队

当下工厂面对的另一个遍及难题是招工难。

乐意在春节后返工的工人一年比一年少,本年广州乃至呈现了工厂老板排三公里长队,等着工人挑选的独特现象。

有阅历的师傅老了,年轻人遍及不再乐意去工厂做“苦差事”,城市里送外卖一个月都有上万元收入,而在服装厂,每天从早八点做到晚八点,一个月只能度假1~2天,薪酬很或许还没外卖小哥多。

熟练工人难招,丢失速度又快,工厂的出产速度和质量都会受到影响,还进一步拔高了工厂的劳动力本钱。现在在我国江浙区域,一个一般产线工人每月薪酬至少6000元,熟练工人每月薪酬最少1万元;在越南,一个一般工人一个月薪酬只需2000元。

“我国有一半的工厂现已赚不到钱。但没办法,就算毛利极低也要硬着头皮做。”大单毛利越来越低,许多工厂为了保持作业,仍是有必要接单。

但大订单正在不断转移到劳动力本钱更低的东南亚和非洲。到现在为止,依托大单出货的制作业现已成为不少东南亚小国的经济支柱。

与此一起,100人规划以下的小工厂正在由于熟练工人断层而面对消亡。

这就导致,小订单常面对无人接受的困境,许多工厂也方向不明,整个服装制作走向了“大单产能过剩”“小单供应缺乏”的为难地步。许多主播由于找不到协作的小单工厂,仍是卖起了库存,对他们来说,库存变现来得更简略些,至少有相对安稳的质量和货源。

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2019年,阿迪达斯宣告封闭智能工厂Speedfactory,将其鞋类产品出产从头转移到我国及越南两家工厂。图片来历:QUARTZ

智能转型=硬件晋级?

在“提速”“提效”两把刀的强逼之下,不少工厂迫切希望凭借“智能”的力气来改动困境。

说到“智能”两个字,大多数人的榜首反应是:用机器人代替人。接下来便是疑问三连问:前期投入会不会很大?危险会不会很高?什么时候才干回本挣钱?

发生这种疑问无可厚非。

某江苏制衣工厂在美国建设了由330台机器人构成的全主动化制衣工厂,一共耗资2000万美元,折合人民币约1.3亿元。而这样的投入,只能做相对标准化的T恤出产,供应大品牌的大订单。

2017、2018年,闻名运动品牌阿迪达斯分别在美国、德国树立全主动化工厂。工厂彻底运用机器人作业,能省下70%的人力本钱,不光功率适当高、产能十分大,并且定制才干很强,开厂时阿迪达斯相关负责人拍着胸脯说:工厂能被广泛用于补足定量、缺货鞋款库存。但是三年今后,这两家被寄予厚望的全主动工厂关掉了,原因简略来说是:既没有满意产能需求,也没办法平衡掉保护机器人和运送货品的本钱。

资金雄厚的大厂为机器人烧钱三年,还能停下来、喘口气,再改变方向,一般工厂哪能接受得起这种丢失?

除了机器人之外,服装工厂的“吊挂体系”也是比较抢手的智能硬件。

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某工厂的智能吊挂体系,来历:山东天源服装股份有限公司官方网站

2019年前后,许多老板觉得只需工厂里长出了“吊挂机器”便是智能化了,成果发现仍是不行。

一是投入很大,国内一条产线装吊挂动辄几十万,国外设备动辄几百万,不少企业投入重金引进之后却发现,职工发明的价值缺乏以添补此项开销。

二是吊挂体系欠好用。要熟练掌握吊挂体系,很检测专业度和配合度,一个环节出问题,整条流水线就会断掉。并且装好了方位不或许总是改动,许多工厂流水线编列和工人站位都不能习惯,渐渐吊挂变成了最酷炫的铺排,有一种“伪装智能转型”的气质,却没发生实践效益。

由此,硬件晋级绝非智能化转型的充分条件。

“安排”是“出产”的要害

考虑工厂转型晋级,底层破局点在何处?怎么正确地“安排”出产才是最需求重视的内容。

如果把智能硬件比作工厂的“肌肉手臂”,安排就适当于工厂的“大脑”。光练肌肉,大脑不进化,没什么好处。

评论这个问题之前,先来看一下服装工厂的作业流程,一般能够分三步走:

榜首步是拆解(裁片),便是把布料剪开,搞成一片一片的;

第二步是分配,要把这个订单分派到产线上,让工人按流程去做;

第三步是调整,比方一顶帽子是先贴logo,仍是先把帽子的方位摆正?这个次序是需求调整的。

总结一下,施行三步的原则是:把适宜的人,放在适宜的机器设备上操作,在规则时刻里安排出最合理的作业次序,快速、高质量地做完每一个制衣过程。

也便是说,一个工厂的某条流水线要在最短的时刻内进步产值和线平衡率,最要害的是处理合理编列工序、安排机器设备和人的问题。

现在的出产线是怎么做这项安排作业的呢?

答案是“班组长”。班组长常常是一个超级熟练工,产线上的每个过程和工艺都亲手做过,他根据个人阅历来编列工序、安排出产,他便是整条产线的大脑,他的水平很大程度上决议了整条出产线的功率。

但就算是工艺熟练的班组长,遇到从来没有做过的样式,也需求先依照阅历编列工序,在产线上试试,看看到底是先缝纽扣好,仍是先缝装修布料好。

在小单快反的要求之下,一条产线上要是一起呈现10个新样式,班组长的安排速度必定变低,导致出产一件衣服的时刻拉长。

晋级产线“大脑”

怎么协助产线的“大脑”,也便是班组长,进步作业功率,是现在服装制作工厂智能转型的一个重要方向。

有的计划是工厂自行开发体系,在缝纫机上装置读取工序数据的设备,一道工序一个工人一台设备需求多长时刻做完,一望而知。一旦呈现多个小订单,班组长能够根据实时出产数据,安排安排各个小订单一起进行出产,速度更快、功率更高。

还有计划是让AI技能学习班组长的安排才干,构建智能的产线大脑,代替班组长。AI现已能够做到把不同的小订单拆解为三步,主动挑选最合理的出产途径,安排工序、设备和工人进行出产。

现在来看,两种工厂晋级计划,投入资金都较为合理。例如AI的部分,工厂只需求在每条产线上投入一个平板电脑,就能够完成智能化安排晋级。

树立协同渠道

制衣工厂仅仅整个服装工业供应链中的一环,下流上新速度进步,单靠工业链中某个环节的单点晋级天然不行。

服装工业中的各个主体正在根据自己拿手的方向,比拼工业协同渠道的树立速度,占有先机者就机会对工业链上下流进行通吃。

所谓协同渠道,便是把上、中、下流悉数拉到一个空间里。在这个空间,服装工厂、品牌方、出售端,乃至是C端买家之间能自在交流信息,一切都变得更通明、更方便。

如此一来,出售端和品牌方能更清楚地了解C端的需求和反应,需求决议产值,也能匹配到最适宜的工厂;上游的信息数据也愈加通明、实在,让质料和工艺变得可溯源、报价也更通明,终究指向由需求决议出产的C2M形式。

例如,汉帛世界推出的工业互联网渠道哈勃云,不单协助100人以下的中小工厂做出产线层面的智能改造,还在渠道上接入了上游面料、辅料商,以及下流50多个规划作业室和超越200个独立规划师资源,协助工厂处理订单、质料问题。

又如,致景科技旗下的纺织面料渠道百布,不仅把全国30%的织布机接入渠道,还和国内一半一级布料批发商树立协作关系,背靠普洛斯和利丰集团的服装出产、物流资源,串联上下流资源。

以大规划定制服装为主营业务的红领、雅戈尔等也释放出构建工业协同渠道的目的。

巨子阿里巴巴也在测验入局。据媒体报道,犀牛智造背靠淘宝的流量和数据,正在企图全面布局从面料、辅料到规划、出产的全链数字化协同渠道。不过现在,犀牛制作仅能出产标准化程度较高的T恤和牛仔裤,没有完成许多非标品样式的小批量出产。

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2018年,广州某城中村,服装厂扎堆招工。图片来历:搜狐

全球服装工业中心面对“大考”

放眼全球,近年来服装制作不断向东南亚、非洲等地搬迁,但我国仍然是全球服装工业的中心点。

相关数据显现,到2025年,全球服装市场规划将打破2万亿美金,其间我国占50%以上,仍将是未来全球最大的服装出口商。

规划之外,我国也是全球品种最全、工业装备网络完好、世界市场份额占比最高的服装大国。这种不行代替性在疫情期间被扩大——全球服装产能从海外纷繁转移到我国。

但是,工业4.0年代对制作业提出了更高的要求,水平遍及较低的传统服装工业制作端正在阅历转型“大考”,没有晋级才干的低端制作终将面对被筛选的结局。关于工厂而言,掌握转型机会、选对智能转型的途径至关重要。

服装制作这条巨大而涣散的工业链正在走向愈加剧烈的重构之路。

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《纽约时报》发文解析网络年代,时髦媒体存在的含义。

参考资料:

中道科技.(2018).事例剖析:红领集团服务定制形式研讨

重塑制作业.(2018).SuzanneBerger.浙江教育出版社

调查者网.(2019).阿迪封闭在德,美2家机器人工程

刘润.(2020).工业化4.0来了,全民私家订制还会远吗

服装智造.(2020).5G服装智能工厂长啥样?怎么做到小单快反?

36氪.(2020).被搅动的万亿服装市场:衔接,重构与百亿公司的诞生

DeepTech深科技.(2020).近2.4万亿美金工业将怎么被科技重塑

NYT.(2020).What’s the point of a fashionmagazine now

三声.(2021).我国服装大变局,结构性影响有哪些